Есть в наших представлениях о русском народном искусстве некоторые устоявшиеся понятия, быть может, своего рода «научные предрассудки», которые искажают, существенно обедняют истинную картину его былого развития. Одно из них – широко распространенное, мнение о том, что наиболее ценные виды традиционного народного творчества, его основные центры находятся преимущественно на севере европейской части России и в районах верхнего Поволжья. Спору нет – мезенские прялки, новгородские ковши, дымка, холмогорская резная кость, великоустюжское черневое серебро, нижегородская домовая резьба, вологодское кружево, Хохлома и Городец – эти и иные центры народного искусства, расположенные в северной части, – яркая страница нашей национальной культуры. Но ведь это совсем не обесценивает художественного творчества многих миллионов людей, живших в селах и деревнях южной части России, о котором мы имеем пока самое приблизительное представление.
Полевые экспедиции, работа в музеях, библиотеках и архивах открыли народную вышивку и ткачество бывшей Воронежской губернии как явление большой художественной значимости, достойное занять подобающее ему место в истории отечественной культуры. Уже хотя бы тот факт, что народная одежда этого края складывалась под очевидным влиянием древнерусской одежды и донесла некоторые ее характернее черты вплоть до начала ХХ столетия, заставляет пристально вглядеться в ее художественные традиции.
Красота и многообразие воронежского крестьянского костюма особенно ярко проявились в праздничной женской одежде. Созданная многовековой творческой фантазией, в орнаментальном и колористическом воплощении которой мастерицы, казалось, не знали предела, эта одежда силой своего художественного воздействия была призвана опоэтизировать нелегкую крестьянскую жизнь, как бы преобразить ее. Наряжаясь на праздники, свадьбы, крестины, люди придавали особую значимость происходящему, отрешались от будничной суеты и забот, приобщались к сказочной мечте о счастливой жизни и благополучии. Желание сделать одежду как можно более красивой требовало не только физических усилий и мастерства, но и большого духовного напряжения, истинного вдохновения. Эта чисто женская область деятельности была в дореволюционной России, вероятно, единственной, в которой каждая крестьянка могла проявить свой талант и художественное дарование. Не это ли являлось причиной того, что ткачество и вышивка во всех концах нашей большой страны сохранялись в виде домашней художественной работы для себя и в форме домашнего ремесла вплоть до двадцатых годов нашего столетия? Глядя на традиционную народную одежду, на образцы вышивки, кружева, ткачества, ощущаешь удивительно богатый духовный ми, который находил выражение в этом искусстве.
Само положение Воронежской области на юге России придало ее искусству необыкновенное многообразие: на древнейшие традиции наложились разнообразные влияния. Рядом были Украина со своими богатейшими традициями вышивки и ткачества, казацкие селения, передававшие художественные веяния Северного Кавказа, восточнее – Поволжье, со своей стихией орнаментов и красок. В горниле широкого творчества воронежских мастериц все это перерабатывалось и видоизменялось, обретая новое художественное звучание и вызывая удивление богатством бытовавших здесь традиций.
«Всякому некоренному жителю», – писал журнал «Всемирная иллюстрация» за 1860 год о Воронежской губернии, – резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть. Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты… столько смеси старинного с новым, своего и пришлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названия…». Естественно, что основой каждого крестьянского костюма того времени, женского и мужского, праздничного и будничного, являлась ткань домашнего изготовления, над которой и трудились женщины, начиная с малолетства, «до ого пока глаза закроются», по местному выражению.
Ткался холст в основном на станках, дающих полотно в пол-аршина шириной, и только некоторых селах были станки значительно шире, позволявшие изготовить полотно в аршин.
По выработке крестьянского сукна и шерстяных домотканых тканей на первом месте стоял Новохоперский уезд, где в селах, расположенных по течению рек Карачаны, Салы и Елани, изготовлялось на продажу сукно для армяков и свиток, пониток – тонкая шерстяная белого или черного цвета ткань и поневные клетчатые ткани.
Особой известностью по выработке сукна пользовались села Верхний, Средний и Нижний Карачан, Кирсановка, Елань-Колено, Синявка, Ярки, Вязовка. В селе Еланские выселки (на р. Елани) и в Макарове ткали в основном пониток и поневную ткань.
Наряду с промыслами по изготовлению холстов и сукна в Воронежской губернии существовало несколько сравнительно небольших ткацких промыслов, которые свидетельствуют не только о широком распространении культуры ткачества как таковой, но и о существовании собственно художественного ткачества.
В первую очередь к этому виду ткацких промыслов следует отнести изготовление поневных клетчатых тканей, которые отличались не только качеством шерсти, но и мастерски подобранной величиной и расцветкой клеток в зависимости от того, на праздничную или будничную поневу предназначалось данная ткань. Специфика цветового решения – одно из самых глубоких и стойких впечатлений, возникающих при знакомстве с воронежским ткачеством. При всей его насыщенности выделяется пристрастие не только к белому и красному, что характерно для всей России, но и к черному цвету в сочетании с различными контрастными цветами. Умение расположить эти яркие, контрастные цвета в определенном ритме, большое мастерство в подборе и самом исполнении контрастных сочетаний и полутонов, создаваемых так называемым теневым гарусом, свидетельствует о высокой художественной культуре, мастериц, о давности местных традиций: гармоничность, цветовая слаженность дается длительным опытом. Только в Воронежской области можно встретить в народной одежде сочетание строгой, графически четкой черной вышивки на рубахе и переднике с живописной, многоцветной, построенной на цветовых контрастах поневой, что характерно для юго-западных Коротоякского и Острогожского районов. А на юго-востоке области, в Павловском и Бутурлиновском районах противоположное решение: сравнительно скупо украшенная по подолу понева и строгий черный косоклинный сарафан как бы успокаивают и уравновешивают буйство красок узорной полихромной поверхности рубахи.
Пристрастие к тому или другому цвету в народном искусстве, как известно, можно объяснить его смысловой нагрузкой, уходящей корнями в глубокую древность, но, как правило, утратившей в дальнейшем свой смысл и продолжающей жить в качестве декоративного элемента, характерного для той или другой области. Таким цветом, отличающим Воронежскую область, несомненно является черный. Особая привязанность к нему сохранилась во всех видах одежды. В юго-западных районах области праздничные и свадебные рубахи, имевшие, естественно, особое значение, украшались исключительно черной вышивкой на белом фоне, что придавало им торжественное, почти магическое звучание. Такая устойчивая приверженность местных жителей к черному цвету имеет, безусловно, древнейшие традиции и символически перекликается с основным богатством этого края – плодородным черноземом, черной пахотой – началом будущего урожая. Думается, что и богатство эмоционально насыщенных, огненных, ярких оранжево-желтых цветов, «червчатых» и «рудо-желтых», как говорили в старину на Руси, навеяно здешней природой: бескрайними полями зреющих хлебов и подсолнечников, пламенеющей красотой утреней и вечерней зари.
В немалой степени колористическое богатство и цветовая слаженность воронежского ткачества объясняются тонким знанием и мастерски использованием многообразных местных растительных красителей. Вплоть до семидесятых годов XIX века крестьяне применяли для получения красителей кору ольхи и черемухи, сок черноклена, дрок, крап, морену, вейду, кошениль. Местные деревья, кустарники, травы не только подсказывали своим цветением колористический строй, но и давали материал для самого крашения. Различные оттенки желтого и коричневого цветов крестьянки поучали из глин, обильно залегавших по берегам рек и речушек. О художественных возможностях традиционного ткачества свидетельствует, например, девичья одежда из с. Пузево Бутурлиновского района. Ее колористическое решение построено в основном на сочетании трех: черного, белого и красного. Некоторое разноцветье вносят только бисерный ожерелок, пояс да головная повязка из золотого галуна с лентами. Косоклинный сарафан из шерстяной домотканой ткани органично сочетается с белой холщовой рубахой, рукава которой затканы в полосу красной нитью. В верхней части рукава полосы шире и образуют узор, выполненный бранной техникой, книзу плотность полос уменьшается, они становятся уже, все незаметнее, как бы затухают и постепенно сливаются с белым фоном холста.
Что необычного в этом строгом и лапидарном художественном решении? Почему оно оставляет впечатление яркого, сильного, совершенного искусства? Вероятно, удивительная гармоничность композиции, соразмерность всех ее частей, подчиняющая внимание и чувство зрителя четкость ритма. Нарядность, образная насыщенность этой вещи сродни богатому народному языку, столь традиционных былин и песен. Наверное, еще и сегодня мы можем почерпнуть из него много полезного и ценного. Смотришь на такую бесхитростную, рядовую вещь и ощущаешь безукоризненность художественного вкуса и чутья, высокое мастерство ткачихи. И в народном искусстве – это норма, почти ремесленная обыденность. Такова сила традиции, мощь коллективного художественного опыта.
С большим своеобразием искусство воронежского узорного ткачества проявилось в создании традиционных поясов – обязательного элемента нарядной, праздничной одежды. Женский пояс – покромка – ткался из тонкой черной шерсти саржевым переплетением и представлял собой длинную полосу (длиной около 3 метров, шириной – 4 см), которую несколько раз обертывали вокруг талии. Его основным декоративным акцентом были концы в виде расширяющихся книзу лопастей, иногда квадратной или прямоугольной формы, выполненных в технике многоцветного узорного ткачества. По краям лопасти обшивались крупным белым бисером, наборными бисерными розетками, длинной бахромой с бисером на концах. Ритм и цветовая гамма узора лопастей пояса подобраны столь гармонично, что издали напоминают тончайший инкрустированный узор. Таких тканых, реже – плетеных поясов было в Воронежской губернии бесконечное множество разнообразных по размерам и расцветке. Стоит ли говорить, что среди них не было и двух одинаковых.
Искусство ручного узорного ткачества Воронежской области ярко проявилось как в народной одежде, так и в других предметах крестьянского обихода: полотенцах, скатертях, коврах.
Интересным и самобытным видом художественного промысла было паласное ткачество. Ткались ковры на простых деревянных станках, которые употреблялись для тканья холста, или несколько более широких.
В музейных коллекциях воронежские ковры представлены небольшим числом образцов, хотя, если судить по документам и воспоминаниям современников, ковроткачество было развито во многих уездах Воронежской губернии.
Среди экспонатов выставки сельских произведений Воронежской губернии 1853 года упоминаются ковры Коротоякского, Богучарского, Землянского, Новохоперского и Павловского уездов. Это перечисление подтверждает довольно широкое распространение данного вида художественного промысла, не считая ковров, изготавливаемых в усадебных мастерских.
В литературе, характеризующей состояние промыслов воронежской губернии в 70-х – 90-х годах, в том числе и ковроткачества, упоминаются села Горожанка, Задонского уезда, Рындино, Никольское, Знаменское, Нижнедевицкого уезда, Троицкое и Урыв, Коротоякского уезда, где изготовлялись ковры по заказам или на продажу.
Воронежские ковры отличаются яркостью и многокрасочностью, здесь сталкиваются оранжевый с синим, красный с зеленым, черный с белым или желтым. Подобные коврики в селе Елань-Колено встречаются в домах жителей и в настоящее время. Падение на рубеже XIX – XX веков ткацких кустарных промыслов и снижение качества продукции, выражавшееся в упрощении рисунков ковров и их цветовой гамме, повлекли за собой попытки со стороны земства и некоторых местных помещиков поддержать и развить ткачество. Так, в 1990 году в пригородной слободе г. Острогожска Лушниковке была организована учебная ткацкая мастерская как отделение Московского Строгановского училища.
Уже в советское время, 1932 году, с. Елань-колено была создана артель «Путь к коммунизму».
В работе по созданию первых изделий, различных вариаций и обучению мастериц большое участие приняли потомственные мастерицы-ткачихи: Н. Маленькая, А. Рогатова, Е. Картушева.
В последние годы на Елань-Коленовской ковровой фабрике для выработки пестротканых ковров стали применять помимо четырехремизной более сложные, шести- и восьмиремизные заправки. Нередко в новых образцах применяется двухуточная структура ткани, при которой один уток, полотняный, создает фон, а другой формирует узор, что придает фактуре ткани рельефность и выразительность. Развивается не только технология, но и ассортимент. Разработаны комплексы, состоящие из изделий разного размера и назначения, объединенных единством художественного решения. Так, один из комплектов, черно-белый, состоящий из пледа-покрывала и коврика на кресло, разработан на основе наиболее характерных, если можно так выразиться, классических примеров воронежской вышивки и ткачества.
Популярность современных изделий старого художественного центра – Елань-Колена говорит о растущем интересе к традиционному виду народного искусства – ткачеству.
