Азербайджанская традиционная одежда — плод народ ной материальной и духовной культур, прошедших долгий и сложный путь. Костюм больше, чем другие элементы предметного мира, отражает национальные особенности народ а и принадлежат к числу стабильных этнических признаков. История народного творчества, его этнографические и художественные особенности находят свое отражение в одежде деталей — специфика одежды Сефевидов XVI века. Горизонтальные петлицы на груди, по бортам и предплечьям украшали роскошные халаты из узорных парчовых тканей, на которые еще нашивались металлические пластины, пышные «бутылеобразные» тюрбаны с перьями и драгоценными камнями — костюм своим ритмом и силуэтом как бы вторил чистым линиям архитектуры мавзолеев и мечетей. Эстетика средневекового азербайджанского костюма заключалась в его почти математическом построении формы, ее заполнении орнаментом с цветом, фактурой.
С конца XVIII века начинается демократизация эстетического идеала: значительно упрощается ассортимент шитых изделий, тканей, украшений.
Одежда XIX века характеризуется единством основных элементов почти на всей территории Азербайджана. Классовое положение теперь определяется количеством модных туалетов и элегантностью кроя, который отличает костюм от лучшего портного, качеством ткани, белизной белья.
Выделяться яркостью одежды или обилием украшений для мужчин считалось дурным тоном. Женщина же постепенно становится витриной благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.
Вязняли чуха — один из основных элементов верхней одежды, его надевали поверх архалыга при выходе на улицу, посещении общественных мест, приеме гостей, а в прохладное время и в домашних условиях. Даже в жаркую погоду считалось неудобным появиться в общественном месте без него или в расстегнутой чуха. Этот этикет особенно строго соблюдали беки и дворяне, служащие военно-народного управления и т.д. На нагрудную часть вязняли чуха с двух сторон нашивались газырницы.
Они кроились в виде кармана и вертикально прострачивались.
В образовавшиеся таким образом пазы (9–11 с каждой стороны) помещали газыри.
Одежда подчеркивала широкие плечи, тонкую талию, стройность, что достигалось индивидуальной подгонкой изделий по фигуре.
Конструктивное решение костюма, функциональность преобладали над декоративным. Чуха и архалыг воспроизводили контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивая необходимую свободу движений. Цветовая гамма ограничивалась темными цветами, рисунок ткани — клетка, узкая полоска, бута. Плотные однотонные ткани украшались симметричной декоративной отделкой.
Среди мужских головных уборов XIX века особое место занимала меховая папаха из шкурок ягнят, молодых овец особой породы (с длинными завитками), а также из дорогого бухарского каракуля. Носили ее и зимой, и летом.
Наборный пояс — один из необходимых элементов традиционного мужского костюма, на который нанизывались металлические (у богатых серебряные) пряжки, звенья и подвески, а также богатое оружие: пистолет, шашка, кинжал, газыри. В прошлом к нему подвешивали оружие (кинжал, нож и др.), пороховницу, огниво, трут. Со временем наборный пояс превратился в элемент украшения.
В ином направлении развивался женский костюм. Деятельность женщины была крайне ограничена, она — витрина преуспевающего мужа. Богатые ткани, нагромождение отделки и украшений характеризуют женский костюм буржуазной верхушки.
Претенциозные формы отражают чувственное понимание красоты, что идет в ущерб этическим нормам мусульманского Востока. В моде узкий лиф с глубоким декольте, едва прикрытым тончайшим шелком рубахи. Грудь украшает большое количество ювелирных изделий, которые привлекают взгляд. Верхняя плечевая одежда (архалыг, чепкен, леббаде, кюледже, кюрду, эшмек и бахари) имела на талии баску, собранную в сборку или мелкую складку, которая подчеркивала талию и увеличивала окружность бедер. Наличие пышной многослойной юбки делало формы женщины более объемными, также противоречило этическим нормам. Юбки-туманы бывали гофрированными или плиссированными и украшались помпонами из цветных шелковых или золотых нитей, богатой вышивкой, золотыми и серебряными бляшками. Полые золотые пуговицы — гоза дюймя, бляшки — пиляк, имевшие исключительно эстетические значение, выгодно подчеркивали декольте.
Многоженство привело к тому, что жены в соперничестве за внимание мужа утрировали элементы одежды для усиления эротичности. Уж не подобной ли одеждой завлекла царя Дадона шемаханская царица из сказки Пушкина «Золотой петушок»?
На рисунке Г. Гагарина архалыг шемахинки обшит двумя рядами золотых пиляк, а на рисунке «Танцовщина из Шемахи» декольте архалыга декорировано рядом золотых гоза дюймя и прикрепленными к ним двумя рядами пиляк, рукава украшены золотыми бляшками пиляк в форме листиков.
Традиционные головные уборы женщин Азербайджана отражали этническую принадлежность, возрастные и социальные различия. Особую прелесть женскому облику придавали тончайшие шелковые платки — келагаи, которые сочетались с диадемами и арахчынами.
Азербайджанки, выходя из дома, поверх любой одежды и головного убора покрывались чадрой — чаршаб из хлопчатобумажных и шелковых гладких и набивных тканей. Она могла быть однотонной атласной, клетчатой, цветной шелковой.
Положение азербайджанки в обществе определялось наличием ювелирных изделий из золота и серебра. Полный их комплект включал разнообразные виды головных и шейных украшений, кольца, серьги и браслеты.
Головные украшения — доминирующая часть костюма — отражали художественную волю и вкус своих создателей и обладателей. Ожерелья были и многоцветные, и однотонные, огромное количество бус и привесок, в том числе ожерелья с металлическими фигурными подвесками.
Расположение ожерелий ярусами объясняется не только эстетическими принципами, но и древним обычаем прикрывать грудь от «злых сил».
Имарят — нашейные амулетницы — выполняли роль оберега. Общим для них было наличие серебряного футляра, куда помещали молитву, миниатюрных размеров Коран (отсюда и название — Гуран габы), заклинания, деньги, предназначенные для подаяния (nəzir), и другие вещи, которым придавалось магическое значение. Их декорировали черневым, золоченым, гравированным, тисненым или филигранным растительно-геометрическим узором. Для увеличения сакральности в одном изделии часто использовали разноформенные футляры. Амулеты крепили друг к другу цепочкой, богато отделывали вставками из цветного стекла и подвесками. Такие амулетницы, по-видимому, были связаны с ктеическими и фаллическими символами.
Серьги считались обязательным украшением для женщин всех возрастов и служили оберегом. Популярностью пользовались многосоставные, особенно многоярусные, серьги четир (зонтик), пиалазенг. Для большей нарядности и увеличения сакральности их по ободу украшали ря-дом привесок — штампованных пластин с изображением трилистника, соединенных с основными деталями посредством жемчужин. Подвески с жемчугом помимо эстетического назначения предохраняли от сглаза: легким движением и звоном отпугивали злых духов (по представлениям древних, злые духи запутывались в подвесках).
Выглядывавшие из-под келагая серьги вторили силуэту и многоцветью костюма азербайджанки XVIII–XIX веков. Руки украшали браслетами, их обычно делали парными и даже носили по нескольку пар.
После превращения пояса в предмет декоративного убранства он вошел в комплект женского костюма в качестве ювелирного украшения. Самую красивую его часть составляла богато отделанная пряжка. Пояс стал также элементом свадебного обряда. Обычай подпоясывать невесту перед ее уходом из родительского дома в дом жениха сохранился до наших дней, причем это должен делать обязательно мальчик, а не девочка. В поясе видели скрытую силу, которую хотели использовать, воздействуя на нее троекратным подпоясыванием невесты. Поясом служил шелковый платок-келагай, в который вкладывали металлический предмет, чаще монету. В Баку невесту опоясывал брат или ближайший родственник жениха кушаком — гуршаг, присланным женихом. В наши дни кушак заменен красной шелковой лентой.
Одежда азербайджанцев постепенно изменялась, появлялись новые формы и мотивы, чему способствовало развитие как отдельных видов декоративно-прикладного искусства, так и всего искусства в целом.
Распространение ткачества, вышивки, кожевенного дела, ювелирного мастерства влияло на развитие моды. Силуэт костюма, его декоративное решение подчинялись пластичности шелковых тканей, фактурам атласа, бархата, образующим четко очерченные линии или мягкую драпировку. Декоративное решение костюма строилось на сопоставлении фактур материалов (бархата, атласа, тончайшего шелка, меха), возможностях цветовых сочетаний и зависело от новых материалов — бисера, галунов, блесток…
Мастера использовали художественное наследие и новые возможности, а творческий подход способствовал развитию исторической традиции.
Литература:
- Атакишиева М.И., Джебраилова М.А., Исламова В.И. Азербайджанская национальная одежда. М.: Искусство, 1972.
- Готтенрот Ф. История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевое орудие народов древних и новых времен. СПб.; М., 1885. С. 35–41, 133–156.
- Джидди Г.А. Средневековый город Шемаха IX–XVII веков. Баку: Элм, 1981.
- Карaкашлы К.Т. Материальная культура азербайджанцев Северо-Восточных и Центральных зон Малого Кавказа (историко-этнографическое исследование). Баку, 1964. С. 283.
- Садыхова С.Ю. Средневековый костюм Азербайджана (по данным миниатюр). Баку: Элм, 2005.
- Садыхова С.Ю. Азербайджанский костюм XIX века как отражение декоративно-прикладного искусства. Баку: Элм, 2007.
- Садыхова С.Ю. Ювелирное искусство Азербайджана в контексте развития многосторонних культурных взаимосвязей. Баку: Элм, 2009.
- Торчинская Э.Г. Мужская одежда азербайджанцев XIX — нач. XX в. По собранию Государственного музея этнографии народов СССР. Л., 1989.
- Эфендиев Р.С. Из истории костюма (головные уборы XVI века) // ДАН АзССР. Баку, 1959. № 9. С. 879–884.
