В русском народном понимании головное покрытие, особенно в женском костюме, являлось своеобразным «складом», обрамляющим лицо, завершающей частью костюма.
Это подчеркивалось включением в него шитья золотой и серебряной нитью, жемчуга, бисера, полудрагоценных камней.
Шали одеты так, что орнаментированные части их (каймы) располагаются на тех местах фигуры, на которые приходятся тканые или вышитые узоры в крестьянских праздничных рубашках. Оживляет народный интерьер в первой половине так называемый «лоскутный текстиль» – скатерти, кроватные покрывала, настенные коврики, напольные дорожки.
В 30 – 40-е годы здесь формируются типы оформления так называемых «городских» платков.
Каймы и углы в этих платках акцентируются слабо, они почти входят в срединную часть, в которой узорный декор компонуется в виде овала или круга, ромба, образующих при ношении на плечах своеобразные «кружевные» воротники или пелерины.
Пониманию головного убора как цвето-орнаментальной доминанты костюма вполне отвечали кумачовые (или кумачные, они же французские, пунцовые, адрианопольские) платки и шали. Причины народной любви к ним были глубокими и давними.
На раннем этапе ситцепечатания, кумачные платки (по технологическим причинам) были сдержанными, неяркими. Их цветовая насыщенность возрастает 1820 – 1830-х годах, когда для окраски начинают использовать крап и ализарин (вытяжку из маренового экстракта), применяют использовать крап и ализарин (вытяжку из маренового экстракта, применяют запарный способ закрепления цвета и осваивают технологию вытравного узора. Все это позволило получать чрезвычайно яркий красный цвет фона и сложные многоцветные узоры на нем.
В народном восприятии общего ансамбля костюма, он становился символом радости, праздника, торжества, уравниваясь в правах с кокошником, а по удобству ношения и превосходя его.
